Hydrater sa peau, ça ne veut pas dire lui apporter de l’eau. Car je vous rappelle que la peau est imperméable! Voici ce qu’il y a à savoir pour être efficace.

Sur internet, on trouve des milliers d’articles sur Comment hydrater sa peau, mais finalement il y a beaucoup d’approximations et d’inexactitudes. Alors j’ai été studieuse, me suis penchée attentivement sur le sujet, et je vous livre ici ce qui m’a permis de mieux comprendre! En lisant cet article, vous connaîtrez les mécanismes de l’hydratation cutanée et vous saurez de quoi vous avez besoin et comment choisir les soins qu’il vous faut.

La peau : interesting facts

La peau est composée de 3 couches

• L’épiderme : c’est la partie superficielle de la peau. Il se renouvelle en 4 semaines : voilà notamment pourquoi les crèmes miracle ne peuvent pas faire de miracles en 3 jours 🙂 C’est dans l’épiderme que l’on trouve de quoi bronzer (les mélanocytes) et de quoi résister aux frottements et agressions (kératinocytes). L’épiderme est lui-même constitué de 4 couches, dont la plus connue est la couche cornée, qui a un double rôle. Extérieurement, elle empêche l’eau de pénétrer dans la peau, ce qui nous permet d’être étanche et de ne pas nous gorger d’eau quand nous prenons un bain. Intérieurement, elle retient l’eau de l’épiderme pour éviter qu’elle ne s’évapore. La surface de l’épiderme est enduite d’un film hydrolipidique issu des glandes sébacées et sudoripares situées dans le derme, juste en dessous.

 

• Le derme : il est situé sous l’épiderme, il forme un coussinet épais. C’est lui qui saigne en premier quand on se coupe, car il renferme des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Mais surtout, il donne sa structure à la peau car il est peuplé de fibres de collagène et d’élastine. Ces fibres baignent dans une sorte de gelée créée notamment par l’acide hyaluronique, gros sucre complexe qui a la capacité de retenir l’eau.

 

• L’hypoderme : pour faire simple, il s’agit d’une couche de gras. Elle joue un rôle d’isolant capitonné, dont l’épaisseur varie en fonction du nombre de raclettes ingurgitées pendant l’hiver 🙂

D’où vient l’eau et où part-elle?

La peau est alimentée en eau par la micro circulation sanguine, elle-même alimentée par l’eau que nous ingérons chaque jour. 80% de l’eau de la peau est stockée dans le derme, mais il faut savoir qu’elle n’y reste pas : la transpiration et la perspiration (perte insensible en eau) font que l’eau filtre vers l’épiderme et finit par s’évaporer dans l’atmosphère.

La perspiration représente à peu près un demi litre d’eau par jour pour un adulte, c’est beaucoup, d’autant plus qu’il s’agit d’une diffusion passive à laquelle on ne peut rien faire. Quand la peau est déshydratée (moins de 10% d’eau dans la couche cornée), cela s’en ressent par une impression d’inconfort : tiraillements, desquamation, rougeurs, sensibilité. Mais au delà de ça, une peau saine est forcément une peau hydratée : sa teneur en eau est essentielle pour qu’elle puisse jouer son rôle, à savoir notamment un rempart de protection contre les infections et les effets délétères des UV.

Comment hydrater sa peau en profondeur?

Tout d’abord, il faut savoir que la peau n’absorbe pas d’eau, elle est étanche. L’hydratation ne peut venir que de l’intérieur du corps, on ne peut pas la faire entrer de l’extérieur. Le jeu consiste seulement à la piéger pour éviter qu’elle ne s’évapore. Ainsi, l’eau contenue dans les cosmétiques n’est pas un actif hydratant, elle ne sert pas à faire rentrer de l’eau dans l’épiderme. Par contre elle peut être utile comme excipient, pour solubiliser des actifs et apporter des minéraux et oligo-éléments.

Pour avoir une peau hydratée, il y a 2 méthodes :

• Apporter des actifs qui fixent l’eau naturellement présente dans la peau
• Limiter l’évaporation de l’eau depuis le derme vers l’atmosphère (perte insensible en eau : perspiration)

Apporter des actifs” éponge”

Comme on l’a vu, c’est le derme qui renferme presque toute l’eau de la peau : en se comportant comme une éponge saturée, il constitue un véritable réservoir pour la peau. Mais l’épiderme n’est pas en reste pour retenir son eau : en effet, la couche cornée joue elle aussi un rôle de réservoir, un peu plus en surface. Comment ça marche? Le secret réside dans la présence naturelle de molécules dites hygroscopiques, qui stockent l’eau sous forme gélifiée. Elles gèrent ainsi la partie “statique” de l’hydratation. Ces molécules sont fabriquées par le corps (la sueur, par exemple, en est riche), mais on peut aussi en apporter via les cosmétiques : en voici la liste de base.

• Acide lactique
• Urée
• Sucres (y compris l’acide hyaluronique)
• Minéraux (sodium, calcium, magnésium, potassium)
• Dérivés d’acides aminés (dont le PCA = acide carboxylique pyrrolidone, et aussi l’acide urocanique)

Ces composés forment un complexe qu’on appelle Facteur Naturel d’Hydratation (FNH), ou NMF en anglais (Natural Moisterizing Factor). Ils sont hygroscopiques : ils captent l’eau présente et la retiennent dans les couches superficielles de l’épiderme. Ici les cosmétiques ont un rôle important car ils peuvent amener ces éléments en parfaite affinité avec la couche cornée naturelle.

Limiter l’évaporation naturelle

Une fois l’eau fixée dans la peau, il faut l’empêcher d’en sortir! C’est le rôle de la couche cornée, qui est organisée comme un mur de briques : les briques sont les cornéocytes (kératine), et le ciment qui les maintient est du gras : cholestérol, céramides et acides gras libres (oméga 3, 6 et 9). Le tout forme un ensemble dense et imperméable, qui régule les échanges hydriques dynamiques. A noter que c’est le gras qui joue un rôle de barrière hydrophobe (l’eau ne passe pas). Les cornéocytes, eux, sont hydrophiles. C’est pour cela que nos mains et nos pieds fripent dans l’eau du bain : ces zones sont fortement kératinisées. Par dessus tout cela, le sébum ajoute un film hydrolipidique (96% de gras) qui concoure également à limiter la PIE (Perte Insensible en Eau). Là aussi, les cosmétiques ont un rôle à jouer en renforçant la barrière hydrique de la peau.

Le rôle des cosmétiques

Le rôle des cosmétiques se calque sur le fonctionnement naturel de la peau en apportant des actifs “éponge” et en limitant l’évaporation naturelle de l’eau. En cosmétologie, ces 2 missions pour hydrater sa peau sont assurées par 2 types d’ingrédients.

Les humectants

Comme on l’a vu, la peau est imperméable. Mais pas impénétrable! On peut donc lui apporter des facteurs d’hydratation qui vont augmenter sa capacité à retenir l’eau. Les produits humectants sont à proprement parler des facteurs d’hydratation (FNH) : ils sont hydrophiles et fixent l’eau dans l’épiderme. Voici une petite liste pour vous guider dans l’achat de  cosmétiques bio :

• Acide lactique (issu de la fermentation de sucre, autorisé en bio)
• Urée (obtenue par synthèse, autorisée en bio)
• Sucres (y compris l’acide hyaluronique, obtenu par fermentation de blé, autorisé en bio. Il y a aussi le glycérol, obtenue par fermentation ou saponification d’huiles)
• Minéraux (sodium, calcium, magnésium, potassium)
• Dérivés d’acides aminés (dont le PCA = acide carboxylique pyrrolidone, et aussi l’acide urocanique). En bio on en trouve notamment dans les hydrolats de soie
• Aloe vera, également filmogène

Méfiez vous de certains facteurs d’hydratation utilisés en non bio comme le butylène glycol ou le propylène glycol, ils sont peu recommandables.

Les émollients

Leur rôle est de limiter l’évaporation de l’eau en renforçant le ciment lipidique de la peau ainsi que son film hydrolipidique. Pour cela, ils comblent les interstices des lipides de la couche cornée, à la façon d’un treillis qui freine l’ascension de l’eau vers la surface de la peau. Ainsi leur effet filmogène  fait mécaniquement barrière à la perte en eau. En cosmétique bio on peut citer :

• Huiles végétales (avocat, bourrache, argan, amande, coco, etc…). Elles sont filmogènes et apportent de quoi retaper le ciment intercornéocytaire
• Beurres végétaux naturels (cacao, karité…). Leur action occlusive a tendance à boucher les pores mais ils sont très efficaces pour isoler la peau
• Cires naturelles (abeille, riz, candelilla…), idem que les beurres végétaux
• Alcool gras (substance cireuse n’ayant rien à voir avec l’alcool éthylique qu’on siffle à l’apéro)
• Stérols végétaux (équivalent du cholestérol chez les mammifères)
• Céramides (extraits généralement d’huile de tournesol)

Choisir ses cosmétiques en fonction de son type de peau

→ Une peau déshydratée sèche a besoin à la fois d’agents humectants et émollients.

→ Une peau déshydratée grasse a besoin d’agents humectants.

Autres recommandations

• Humidifier l’air ambiant : avec un humidificateur électrique ou une simple coupelle d’eau sur le radiateur
• Manger du gras : capsules d’huile de bourrache ou d’onagre, poissons gras
• Sécher correctement sa peau mouillée : sinon les cornéocytes se gorgent d’eau et l’évaporation de celle-ci les laisse désorganisés, avec des brèches
• Boire suffisamment : toutes causes confondues, on perd en moyenne presque 1 litre d’eau par jour. Et quand on boit, la peau est généralement la dernière servie!
• Eviter les douches ou bains très chauds : ils détruisent le film hydrolipidique. Tout comme l’eau chaude dégraisse la vaisselle 🙂
• Proscrire les nettoyants décapants
• Toujours associer le rasage et les épilations à des soins hydratants
• Y aller mollo sur l’alcool et la cigarette, qui déshydratent tous deux la peau
• Ne pas s’acharner sur les gommages si l’on n’a pas la peau grasse (les autres types de peau ne présentent pas d’anomalie de la kératinisation, en principe)
• Forcer sur les soins hydratants en cas de traitements médicamenteux comme les anti-acnéiques et les corticoïdes

Quand on parle d’hydrater sa peau, c’est un abus de langage. En fait on l’aide à fixer son eau, et c’est déjà beaucoup!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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